在今天的街头文化中，Vintage可谓是一个重要的元素，各种做旧处理，破坏处理，甚至用料上，无不显示着Vintage独特的潮流韵味。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.648438)]关于阿美咔叽大约在1988年开始，
日本的潮流文化进入了一个复古周期（BUMU），随之大约到了90年代初、中期，日本原色牛所带来的相关产品进入了一个黄金时期。
虽然经过后来的市场洗礼，但也为之孕育而生了一批非常出色的复刻品牌。从原色牛、军品服，再到机车服和其相关配搭部件，这些不仅仅是一个潮流，更逐渐的形
成了具有特色的美国复古文化——阿美咔叽（Amekaji）。 阿美咔叽，至少在中国大陆，尚未有一个合适的词语进行解释。从其相关的英文字面来看，American Casual,
并不能完全诠释其真正意义。其关键在于，对美国复古的钟情来自于50年代美国战后的文化和其相关的一切物品，而非80年代至90年代乃至衍生出来的美国文
化。（——引自33oz）
[color=rgba(0, 0, 0, 0.648438)]关于Vintage与Amekaji的异同说起来也很好笑，American
Casual（美式休閒）这一著装风格竟然还会有日式和美式之分，但是其实这个字眼在美国是没有人使用的。在美国，work wear、military
jacket、rider jacket、Ivy
style等等都是比较独立的文化，并没有人把这些东西归类到一个大框架之下。最多使用一个字眼Americana，翻译成中文就是“美国风格的”。或者
是vintage，意思是复古的。 Amekaji基本上是只属於日本的自己的一套复古文化。日本人受美国文化的巨大影响的基础上，有了自己特色的文化产业，而不是简简单单的模仿。
而Vintage这个字眼则可以很好的涵盖关於皮衣、牛仔裤、靴子、复古等范畴，框架比较大，自然也涵盖了Amekaji。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.648438)]关于日本和美国复古理念的异同从历史上说American Casual一词起源於70′s-80′s的日本。早期以进口made in USA的服装為其商业模式，有新制也有二手古著。在90年代，这种美式服装文化由当时的Real Mccoys公司的几个主理人操手在日本达到顶峰时期。 区别於早期的进口美製產品，这种新生的American
Casual类服饰的特点在於“复刻”，按照古老的工艺去还原每件服装的细节，包括从布料的製造、皮革的鞣製、以及成衣的缝纫等等。这种American
Casual复刻文化的诞生，一是美製元年產品在日本市场的供不应求，二是在剪裁和尺码上让日本玩家比较难以驾驭。所以日本的美式服装复刻，在剪裁上多多
少少会区别於当年美国的实物。在用料上，日本更是改良了製造的工艺（并非大规模量產化），使其质感比美国当年的產品更加Rugged（粗獷）。最好的例子
就是日本緻造的
Denim布料，其在染色上融合了日本的传统蓝染技术，在棉花的选择和拈纱工艺上刻意加重了古旧感。所以有些时候你会发现日本的原色牛仔裤穿出来的色落竟
比美国50年代的二手实物更加有层次感，更显vintage。
而如今日本的American Casual品牌更是发展出其更特别的文化，像是Iron
Heart和Samurai等出品的21oz牛仔裤，在美国的牛仔裤歷史中是从来没有出现过的。以及Pure Blue
Japan、Momotaro等品牌，在设计韵味上很巧妙的融合了日本本土的艺术风格。严格意义上来说，现在日本的牛仔裤虽然已经不能算是“复刻”，却依
旧有很浓厚的“复刻”的影子。好玩的是，韵味却又和美国真正的vintage clothing不尽相同，所以是一个很有特色的文化。
反观美国，其work wear历史是没有间断的。 区别是有些品牌走向了商业化，例如现在全球的百货商场都可以见到的Levis，其早已在80年代就将其生产慢慢移到生产成本更低的国家，变成成本导
向型的品牌。有些品牌则百年来一直保持著传统的工艺，例如Wesco、White’s、Danner、Red wing等work
boot工厂，以及Filson一类的outdoor brand。由於坚守一脉相承的製作工艺，其成本要大大高出将生产挪到其他国家的產品。
在美国这一类老字号的消费者，未必是一个vintage
fashion爱好者，他们更多的只是喜欢美国百年的老字号，所以年龄层偏高而且大多会真正把这些东西拿去当工作服来使用。当然，这几年日本的复刻文化又
逆进口到美国，也有更多新一代的vintage fashion爱好者开始关注以上的字号，这一类消费者则是把work wear当成了一种著装风格。 其实以上所说，不管是美產还是日產，它都是在现代被製作出来的东西。由於整个產业链的不断变化，再怎么复刻也不能跟当年完全一样，即便是自家生产的
东西百年来材料供应商也在变。而真真正正的vintage，就是元年的古著了。有趣的是，复刻品厂商和零售商是有在作商业宣传的，所以它们培养出了一批只
玩复刻却对元年產品接触甚少的玩家。殊不知在美国的Flea
market（跳蚤市场）以及古著店当中，是有大量的元年美製服装的实物的。每次说到这，我总觉得vintage
fashion圈的玩家有捨本逐末的嫌疑。大家都说自己热爱美国20世纪的服装，却对真正元年的產品关注甚少。当然这也有商家信息封锁的因素在内。
从理解上说日本对於这些vintage物品的消费，基本上都源自对美国的崇拜。 一个很好的例子，一位Redwing的销售介绍到他们最新开发的一款方头（Moc toe），在北美市场的标配是皮鞋带，而日本方面的代理商则强烈要求换成875的那种红黄相间的鞋带。 理由很简单，一直以来经典型号都是配的那款红黄相间的鞋带，他们认为那才是真正的“美国”。 有趣的是，如果对於vintage fashion的审美中刨除“美国”二字的影响因素，那么剩下的无非就是：1. 质感是否古旧 2. 是否可以养（美国人讲Aging）
皮质鞋带无论是在质感上还是旧化上甚至耐用度上都完胜，但是日本市场坚持的是“传统美国”，至於什么牛仔裤和皮衣的文化、哲学，都是在崇拜美国的大框架下而谈的。 而美国的消费心态就略有不同。 还是拿那位Redwing销售的故事来说事，他起初想加入redwing公司是因为他本人是个户外活动爱好者，收集各种功能性的户外靴。而他给我讲的各种户外靴当中，有很多都是现代工艺的，完全出於实用性而非复古或者美观而製作的。 按照日本Amekaji玩家的观点，复古的属性是要大於功能性的，美国的大多数消费者则相反。 於是redwing在美国本土还保留著很多功能性的系列（包括Irish Setter，所谓犬标redwing），只不过这些都是内销的，在海外基本见不到。 在牛仔裤方面，美国几个比较成功的独立vintage牛仔裤牌，像是Mr Freedom、Rising Sun &
Co、Raleigh Denim，没有任何一家是做所谓复刻的，但是他们一样会使用Union
Special、一样会使用旧式力织机生产的带有布边的单宁布、一样使用会旧化的五金。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.648438)]总结区别是什么？ 现代的剪裁，vintage元素的重新组合，开发新式的具有vintage质感的布料。美国人眼中的复古，说到根上是对craftmanship（手工制）以及耐用度的欣赏。
而此时的日本还在一味的研究究竟可以把牛仔裤做的多像元年，始终脱离不了元年的影子。
元年真的可以代表美式文化吗？没有其他方法来詮释vintage和aging（旧化）的哲学了吗？这是值得我们思考的问题。 至於中国，那是根本没有培养出自己的vintage文化，且热衷于对牛仔裤或者靴子作各种的排名。以至于对各种工艺比如棉花的用料，缝线的机器等值得把玩的问题还没一个清晰的认识，便盲目地去追随。这一点上，与当下的流行文化趋势可谓不谋而合。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.648438)]Dre 说阿美咔叽与街头潮流简单来说，就Vintage这个方面，美国注重于产品耐用性，即以其耐用性以带出其使用期久的年代感。而日本则注重于产品
的还原性，即尽可能的还原当时的历史痕迹与风貌。这涉及到一种生活态度的问题，如果你怀缅一段历史与故事，你就必须完全的融入其中，切身感受。而如果你要
做的只是拥有过去的一种随意的生活态度，你尽可以穿上一条牛仔裤，加一双靴子，而至于牛仔裤的剪裁是否与那个年代一致，根本无须理会。只
是，Vintage给我们的，究竟是一种随意的生活态度，还是一串怀旧的历史片段，则是各人的喜好。 至于Vintage究竟是unfashionable fashion还是fashion，个人认为关键就在于对这个问题的理解。而这，个人认为，恰恰是street fashion与vintage fashion要思考的方向。
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发表于 2013-8-12 16:43
